PSR　スーツスタイル

トラッドスーツの種類

トラッド（トラディショナル）なスタイルを背景とするスーツにはいくつかの種類がありますが、
主にはアメリカ東部の伝統的なメンズスタイルをいうことが多く、
アメリカン・トラディショナル（アメ・トラ）と呼ばれています。
本来の伝統的という意味でいえば、ツイード素材で作るノーフォーク・ジャケットや、
ドレッシーなダーク・スーツ・スタイルなどを原点とする、
ブリティッシュ・トラディショナルのほうが、よりトラッド・スーツらしいと
思うのですが、「トラッドの横取り」というか「言ったもの勝ち」というところでしょうか。
また、このトラッド・スタイルといわれるファッション形式の中には、
日本独自のスタイルとして流行したハマトラ（ヨコハマ・トラディショナル）も含まれ、
アイビー・ルックに花を添えています。アイビーがもともとプレッピーな
米国東部の名門８大学の学生に好まれたファッションから始まっているため、
トラッドは上質なイメージとよくなじみます。

アイビー・リーグ・モデルの原型、アメリカン・トラディショナル

このアメリカン・トラディショナルは、アメリカ型背広の典型として、アイビー・リーグ・モデルの
原型となるもので、ほぼ同様のシルエットとなりますが、シングル３釦段返り＋センターベントを
特徴としています。広い意味では1951年、石津謙介氏が「ヴァンヂャケット」を設立し、1956年提唱
したアイビー・ルックも含め、少しずつ細かなディテールの部分で差はあるものの、トラッド・スーツ、
アイビー・スーツと呼ばれるものは、全てアメリカン・トラディショナルの影響を持つものと考えられます。

アイビー・リーグ・モデルとは

アイビー・リーグとはアメリカ東部の有名8大学（エール、ブラウン、コロンビア、コーネル、ダートマス、ハーバード、ペンシルベニア、プリンストン）
で結成されているアメリカンフットボールリーグのことで、これらの大学の学生や、卒業生はアイビーリーガーと呼ばれ、アメリカ社会のエリートを占めている。
本来は、アイビーリーガーたちが好んで着ていた背広型であったが、1955年ＩＡＣＤが流行スタイルとして発表した当時から、アメリカで大流行した背広型のひとつとなりました。
日本では、1960年代、東京のみゆき通りに集まった若者「みゆき族」の間に、アイビー・ルックが流行し、「アイビー族」まで結成されました。

アイビー・リーグ・モデルの特徴は、肩線がナチュラルショルダー、シルエットが前ダーツのないボックスシルエット(ずん胴型)、ボタン間隔の広い３釦上２個掛け、ラペル巾は狭く、
全体に５ミリ位のステッチがかけられている。スラックスは前プリーツなしのパイプドステム型、ターンナップがつき、後ろにバックストラップが付いている場合もある。
全体に細長くストレートなシルエットが特徴。

ナンバー・ワンサックスーツ｜I 型(いちがた)スーツ

仕立て屋さんの裁断の教科書に出てきそうな「I 型(いちがた)」スーツですが、このシルエットの
スーツこそが、いま多くの方がトラッドスーツとして頭に浮かぶスーツの形なのではないかと思います。
サックスーツのサックとは、「袋」の意味で、袋のようにゆったりした→寸胴・ボックス型のシルエット。
実は、このI 型(いちがた)スーツは、アメリカン・トラッドで有名なBrooks Brothers（ブルックス・ブラザース）
が、1954年、自社ブランドのトラディショナルモデルに付けた名前になります。
シルエットはアイビー・リーグ・モデルに近いものですが、フロント釦が３釦上２掛に対してI 型(いちがた)スーツは
３釦段返り、胸ポケットがアウトポケットに対して、箱ポケット（ウエルト・ポケット）、フックベントに対して
センターベントが異なるところです。
また、アメリカン・トラッドでブルックス・ブラザースと双璧となるＪ・プレスのベントはフックベント、
日本の「ＶＡＮ」は、３釦段返り＋フックベント。
オーダーでお仕立ていただく場合には、よりトラッドの雰囲気を色濃く、特徴的な３釦段返り、ベントはフックベント、
お仕事用には、箱ポケットなど、いろいろなディテールを組み合わせてお楽しみいただく方が多いです。
もちろん２釦のトラッド、１釦のトラッドなどというのもアリです。。

合理的なアメリカらしいといわれるトラッド・スーツ

フロントダーツ（胸ぐせ）の入らないボックス・シルエット、肩パットなども必要以上に
入れない、ナンバー・ワンサックスーツ、I 型(いちがた)スーツは、着ていて肩のこらない
着やすいスーツとして多くのビジネスマンに支持されるスーツとなっています。
フロントは３釦となりますが、衿の下げ止まりが、段返りという３個ある釦のうち、
真ん中の１つだけでしか掛けない形になるので、実質の釦位置は低く、２釦が主流の
流行時にも抵抗がありません。
合理的かどうかということについては、着やすいという意味では合理的、生地の要尺や
縫製の面では、タイトなブリティッシュ・スーツに比べたら不経済で合理的でないような気もします。。
トラッド・スーツが流行する前の1940年代末には、
肩先を誇張するために肩パットを多く入れ、巾広のラペル・ネクタイで大胆さを強調する
目立ちたがりの「ボールド・ルック」が流行していたことを考えると、その時代背景にあった
ファッションが流行するのかも知れません。
きっと、タイトなスーツが流行するのは、生地代と縫製工賃をケチる既製服メーカーの陰謀です・・＾＾

オーダースーツ Pitty Savile Row
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