ボディラインに見られるように、衣服が体にぴったりと密着している状態をいう。対して、衣服が体から離れているそれをルーズフィッティングと呼ぶ。
平面的な布地を立体的な体型にぴったり沿うようにフィットさせるためには、裁断やダーツの取り方など縫製上の高度な技術を多く駆使し、また、素材使いにもフィット感を増すような伸縮素材を選ぶなど、工夫が必要。
逆に衣服がゆったりしている様子を、オフボディ、ルーズフィットなどといい、セミフィットという場合には、きつすぎず、ゆるすぎず、適度のゆとり量をもち、衣服が身体にフィットしている状態のこと。セミフィットはタイトフィットにたいして、いくらかゆるみのあるシルエットをさす。
広めの肩から続くラインが、やや細めのシルエットでまとめられたＶ字型のルックス。細っそりした感じで落ちていくといった意味からこう呼ばれ、単にスリムダウンルックともいう。
Ｖ字型のシルエットとなるジャケットには、Ｖラインスタイル、くさび形のシルエットとなるウエッジラインなどがあり、ともに広めの肩幅から裾にかけて絞り込まれた逆三角形のシルエットとなるもの。
スリムダウンルックという場合、やや裾へのすぼまり感がが少ないシルエットをいう。
現在の絞り込まれたウエストから裾にかけてフレアードする、ドレッシーなシルエットとは異なり、Ｖラインスタイル、ウエッジラインなどと同様肩パッドやカットで、広めの肩幅を特徴とするもの。
「細い」「ほっそりした」「華奢な」の意。 スリムルックはほっそりと見える服装のスタイルのこと。スリムスラックスは脚にはりついたような細いシルエットのスラックスをさす。ごくスリムなものには、スーパースリムの形容もある。
ファッションのスタイルでスリムという形容が使われる用語は数が多い。メンズのスタイルで、細身のパンツといえば、アイビーリーグモデルにあるパイプドステム・トラウザーズ。パイプの柄のように細いパンツシルエットをもつもの。
タイト・フィットという場合、身体に沿うのではなく、ぴったりフィットしたシルエットということになるため、スリムよりもより身体への密着感を感じられるニュアンスとなる。スリムは同じ細身なシルエットでも、フォルム的に細く構築されたシルエット。
メンズスーツでは、細身なスーツのことを、スリムスーツということはあまりなく、タイトスーツということが多い。
紡錘型のシルエット。 中ほどでふくらみ、上下で細くなった形が特徴。ヨーロピアン調のパンツに見られる他、スーツなどにも取り上げられている。
スピンドルラインは、1957～58年秋冬のクリスチャン・ディオールのコレクションで発表されたデザインが有名。シャトルライン、フュゾー・ラインとも言われ、フュゾーはフランス語で紡錘のこと。
パンツシルエットの中ほどで膨らむ紡錘型のシルエットを効果的に楽しむためには、その素材選びも重要。ゆったりとした生地のたるみ感（ドレープ感）は、イタリア製素材に代表される柔らかくなめらかな素材との相性が良い。
オーダーでスピンドルラインのパンツを仕立てる場合には、できるだけ腰まわりをタイトにし、モモ巾からヒザ巾にかけてゆとりを持たせ、裾口で絞る寸法調整で対応。
アイビーリーグモデルやアメリカン・トラディショナルモデルの背広のシルエットに見られるライン。ボックス型のずん胴なそれをいう。ちょうど、肩で吊ってまっすぐな感じになるところから呼ばれる。実際に前ダーツもとられていない。ナチュラルショルダーと並んでトラディショナルモデルを象徴する言葉とされてる。
それだけウエストの絞りが少なく、ほぼ箱型をしたボックス・シルエットをしているということになる。ハンギングは肩先から吊った状態という意味で使われているが、服飾用語でハングという場合、仕上がり後、縫製品の布地が体型に沿ってドレープしている具合をいい、布地を垂らした状態で、きれいなドレープがでる布地をハングがいいという。
ストレート・ハンギングするほど、ずん胴シルエットなジャケットは、アメリカ的合理性をもつ着心地が楽な着やすいスーツといえるもの。
※ダーツ
平面的な布を立体化する技法のひとつ。人体の凹凸面にあわせて丸みやふくらみをだすために、布の一部をつまんで縫い消したつまみのこと。
立体を平面化したところに生まれるアウトラインのこと。 また、外観のスタイル・ラインをさしていう場合と、影法師を意味することもある。普通、スーツ、ジャケット、スラックス、コートなどのアウトラインを称して呼ばれる。
シルエットは、ジャケットでいえば、衿型・肩線・袖付け・胸ボリューム・ウエストライン・フロントカットなど、スラックスでは、パンツタック・ワタリ巾・ヒザ巾・裾巾・裾口仕様など、さまざまなディテールの要素で構成される。ファッション関係者によって、特徴的なシルエットをもつアイテムが生み出されたときに、どのようなシルエットというような表現のされかたをし、そのシルエットが広く普及し多くの人に認められた場合、ブリティッシュスタイル、アメリカン・トラディショナル、クラシコイタリアなど固有名詞が与えられることになる。
メンズスーツの代表的なスタイル、ブリティッシュスタイルは、狭めの肩巾から男性らしい胸のボリューム感をもつイングリッシュ・ドレープ、高めのウエストラインから長めの着丈へとながれるドレッシーなカッタウェイ・フロントをもつシルエットとなる。
シェープドは「形作られた」というほどの意味。 全体にボディラインにできるだけフィットさせて作られた背広のシルエット。フランスのデザイナー、ピエール・カルダンが発表した当時は胸、背中をぴったりフィットさせ、裾をフレアーさせていたが、今では全体に密着したシルエットに変化している。
オーダースーツでは、着用者の体型にできるだけフィットさせることを目的とするが、そのままの体型をジャケットやパンツに反映させることが、必ずしも一番かっこ良いスーツの仕上がりとはならないため、バスト・ウエスト・ヒップを微調整することもよくあること。昔の裁断の本などを読むと、戦後、「バストまわりのゆとり量を１０ｃｍとするようになり、このゆるみ量の増加は、今後変わることのない傾向」といっている。現在のタイトスーツといわれるもののバストまわりのゆとり量は１２～１３ｃｍ。戦前はずいぶん、タイトに身体の沿ったスーツを着ていたことがうかがえる。ボディーラインに沿わせるシェイプの方法も、時代で変わる。
また、逆にシェイプレスという場合、ダーツなどで立体的に構築されないソフトの仕上がりの衣服のことをいう。
楔（くさび)形のライン。ちょうど楔をたてたようなシルエットをいい、1970年代にスーツの流行型となっている。肩が広く、裾にいくにつれて細くなる逆三角形ラインやＶラインが、この代表的なもの。
現在、主流のスーツの形は、ウエストの絞りがきつめで、裾にかけてフレアするシルエットを持つものが多いため、ウエッジ・ラインのスーツを見ることは少ない。
単純にシルエットの問題なので、オーダースーツなら寸法調整からウエッジ・ラインスーツの復刻は可。オーバーサイズのための肩先が落ちないように、肩パッドをしっかりと入れ、ウエストから裾にかけてのヒップ寸法がかっこ良くおさまるようにケマワシの寸法を要検討。
ベントを有る無し、またセンターベント、サイドベンツは好みの別れるところ。
ルーズフィットの新しい表現。 適当なゆとりがありながら、だぶだぶしていないシルエットのこと。
具体的には、オーバーサイズな衣服や、タックやギャザーを多めにとったもので、1973年～74年のビッグルックの流行以来、ひとつのファッションの形として定着したもの。
メンズスーツでのルーズフィット的な着こなしは、1980年代のアルマーニに代表されるようなデザイナーズ・ブランドの台頭により多く見られるようになった、全体的にソフトな仕立てと外見を特徴とするソフトスーツがある。オーダースーツでも、その当時は、レギュラーの肩幅から＋５ｃｍ程度、またパンツは２タックパンツが標準で、タック量（タックの深さ）を多くとり、３タック、箱ヒダタックなどというものも多くあった。
衣服が体から離れて、ゆったりした状態のこと。 ゆったりしてはいるが、身体には沿ったシルエットのことをいい、タイトフィットの反対語として使われる。また、オフボディの言い方もある。
ルーズフィットなシルエットの代表としては、アンプル・ラインが上げられ、「アンプル」とは「ゆったりした、豊富な」という意味。1973年～74年にかけてビッグルックが流行したことにより、ファッションスタイルとして定着したもの。
フランス語で同様に使われる「ウス」は、「家具などのカバー」のことで、家具のカバーほどゆったりしたシルエットという意味で同義。
身体のラインを隠すシルエットは、着心地も楽で、体型を気にすることなく気軽に着用できるシルエットライン。
ゆるくもなくきつくもなく、適度なゆとりをもって、ボディにフィットしている様子。１９２０年代のスーツによく見られるシルエットである。スナッグは「いごこちの良い、気持ちの良い」と言った意味。
流行のシルエットやパターンに左右されることがないなら、オーダースーツが目標とするところの着心地感。個人差のある体型でゆるくもなくきつくもないという着用感を得られるスーツ寸法は、その人によって当然異なるため、スナッグフィットは既製服のようにあらかじめ決まってしまっているシルエットに体型をあわすのでなく、個人によってシルエットが異なる。
裁断やゆとり量でデザインされるスーツのシルエットに対して、着心地良いほどの適量のゆとりで形作るスーツの形。