スーツ

上下を共地で仕立てたごくオーソドックスなスーツを強調して言う言葉。デュオス、トリオスなどこれまでの概念を超越したスーツが数多く登場し、上下が必ずしも共地でなくてもスーツと呼ぶ考え方が徐々に一般化している現状から「正確な背広」という意味であらわれた用語である。
デュオスやトリオスはそれぞれのジャケット、ベスト、パンツ、スカートなどのアイテムを別素材でスーツとして構成する組み合わせのコーディネート。デュオスは二重奏という意味合いから、ジャケット＋パンツを別素材でコーディネート、具体的にはジャケットをベルベット、パンツをデニムパンツなどで組み合わせる。主にウール素材で組み合わせるオッドジャケット＋オッドパンツ（替え上着＋替えパンツ）よりも、素材の範囲が広いもの。
本来、上下共生地で仕立てたものを「スーツ」と呼ぶことから、スーツを構成するアイテムの自由な組み合わせから定着した「デュオス」「トリオス」などと区別するための分類上の用語。

ジャケット、ベスト、スラックスの３つ、またはジャケットとスラックスのふたつを同生地・同色柄で仕立てた一式のこと。一般にいう「背広」で、前者をスリーピーススーツ（３つ揃い）、後者をツーピーススーツ（２つ揃い）と呼ぶ。ツーピース型はスリーピース型の略装とされてる。新しい概念のスーツでは必ずしもこの型式をとらないものが多くなっている。
いわゆるスーツとしての形式の衣服は、メンズスーツでは1890年ごろ、レディーススーツでは1870年ごろといわれていて、レディースでは女性の社会進出に伴ってキャリアスーツ的なものが一般にも浸透したました。
スーツには仕事着として着るもの、ストリートファッション的にカジュアル感覚の濃いもの、礼装などの儀式に用いるものなど、どれをとっても、芯地・肩パットが入り、合わせる小物もドレスシャツ、ネクタイなどドレッシーなものが多いため、正しくきちんとして衣服。
ドレスアップな衣服、ドレスダウンな衣服でいえば、前者であることは間違いない。若者が成人式で着る衣服が「紋付・羽織り・袴」からスーツに変わったのは、大人の衣類として広く認められている証拠です＾＾
スーツは英語で、同様のフランス語タイユールは女性用に仕立てられたテーラード・スーツのこと。

ノンスーツの１種。 上下がひとつなぎになった服のこと。特に、ニット、ジャージなどの伸縮性にとんだ素材、ファッショナブルな色、柄の素材で作られたものをいう。デザインのバリエーションが多い。
ジャンプの名前からも、1920年代の飛行服として着用されたシルエットデザインが70年代になってから広く一般に普及したもので、ファッション性に富む反面、単に「つなぎ」といわれる場合、機能性を重視したズボン形式の作業着的な衣服をさす場合が多い。
また、胸当てにストラップ、尾錠がつき、ズボンと一体となった「オーバーオール」はジャンプスーツ同様「つなぎ」といわれるが、これは、上下揃いの生地で作られたスーツというよりは、パンツとして分類される。
アクションシーンには欠かせないアイテムのような・・、「キーハンター」から千葉真一JAC、志穂美悦子の着ていたシーンが思い浮かぶ。
つかこうへいの「二代目はクリスチャン」は、まさしく筋の通ったアクションスター志穂美悦子でなければ演じられないはまり役。

ノンスーツの１種。 シャツ的なデザインの上着とスラックスでスーツを構成したものを言う場合と、シャーティングでスーツに仕立てた場合の両方をいう。
このシャツのようなデザインをしたジャケットと、シャツ生地でスーツを仕立てるというのは、似て非なるもので、前者のジャケットの仕立てはシャツ職人、後者のジャケットはスーツ職人ということになる。
ノン・スーツの１種に分類されるシャツ・スーツなので、ちょうどシャツもスーツもどちらの職人も仕事ができる中間程度の・・、という仕立て具合に思われる。具体的には、イタリアン・カラーのようなシャツ的デザインのシャツ・ジャケットを、夏のウール素材で作れるのは、シャツの型紙で作るのだから、シャツ職人。使用される生地は、ウール素材に限られず、カジュアル感を多く含むシャツ仕立てからは、どのような素材にも適する。
また、シャーティングは、メンズのシャツ生地のほか、レディースのブラウス、広くはシーツまで含まれるので、シャツ・スーツの範囲は広い。
シャツ・スーツが含まれるノン・スーツには、カーディガン・スーツ、ベスト・スーツ、ブルゾン・スーツも含まれている。

ジャンパー型の上着と、共地のスラックスを組み合わせたスーツのこと。形はジップ・スーツが、前開きをジップフロントとしたものの総称、ジャンプ・スーツが、シャツとズボンがつながり、一体となったスーツのことを意味することから、「つなぎ服」の同類。
素材はテーラード・ジャケットで使うウールとは異なり、ジャンパーに用いられる防寒、耐久性のあるものが使われることが多い。
ただ、ジャックという場合、ジャケットの語源ともなった、中世の腰丈の兵士服をいう。このジャックは13～15世紀ごろまで使われていた兵士の胴衣で、布を重ねたり、胴衣の裏に金属を当てたりして敵の剣を通さないように工夫されていた。
スーツが、上下のジャケット・パンツのアイテムを、同じ生地で作ったものをいうことから、つなぎ服に類するものの名前には、スーツと名前のつくものが多いといえる。

第一次世界大戦後に流行したスーツの呼称。 ペッグトップモデルのトラウザースにナロー・ショルダー（狭い肩）のジャケットを組み合わせたスタイル。ジャケットは特にディテールに凝っていて、胸が極端にフィットし、裾で大きく広がるフレヤード型であり、背中はプレーンまたは、ピンチバックコートのようにしたものもあった。多くは深いセンターベントでボタン数は１，２，３個と種類も多かった。
トラウザースはいわゆるベッグ・トップ・パンツで、ゆったりした腰周りから、裾に向かうにしたがって先細りになった形のもの。西洋梨のコマに形が似ているところから、ペッグ・トップのと呼ばれている。
現在のスーツの形としてみることはない、ジャズ・スタイルのスーツは、アメリカの黒人ジャズメンたちの間から起こったファッションスタイル。ジャケットの裾に向けて大きくフレアするシルエットは、タイトなウエストを強調して見せている。
第一次世界大戦以前に、それまでニューオリンズを中心に演奏されていたジャズが、大戦以降この軍港から南部以外の土地にも広がりを見せるのに合わせて流行したスーツの形。

※ピンチ・バック
ピンチは＜はさむ＞＜つまむ＞の意で、コートなどの後ろ身頃に、ダーツやひだなどを入れて、背部をしぼり、引き締めたデザインをいう。

前開きをジップフロントにしたジャケットをもつスーツの総称。 また、ジャンプスーツに似たもので、上着とスラックスをジャンパーでつなぎ、取り外し可能とした服のこともいう。
1920年代に飛行服として着用されたジャンプスーツの形が、1970年代ごろからファッションとして一般にも広まったもので、「つなぎ」はオーバーオールなどと一緒に店長世代には郷愁を誘う＾＾
日本では「キーハンター」で野際陽子が、海外では「チャーリーズ・エンジェル」でファラフォーセット・メジャーズや、ジャクリーン・スミス、ケイト・ジャクソン。最近の人の名前はまったく覚えないのに・・、ここら辺の名前はスラスラでてくる。。ファラフォーセット・メジャーズは死んでしまいましたが、残った二人ももう６０歳を超えているらしい・・悲しいことです。
オーダースーツでも、このジップ・フロントのジャケットというのはお仕立ていただくことが可能で、確か以前ご注文いただいたときには、衿は普通のテーラード・カラー、衿の下げ止まり位置から下がジッパーで、フロントカットの「ハの字」部分は普通に作らせていただいたと思います。
オーダースーツの良いところは、お仕事用に着るスーツでも、着心地良くまた、ディテールもちょっと遊び心を持って、またそのカスタマイズの組み合わせはとても多いです＾＾

成功するためのスーツといった意味。 この言葉自体は１０年以上も前の流行語だが、社会の要求に応えて再び取り沙汰されるようになってきた。いわばビジネスマンの出世するための服といった趣がある。
このサクセス・スーツは決まった色・柄のスーツというわけではなく、それぞれの個人の好みに左右されることが多い。トラウマ的にこのスーツで行くと商談がいつも成功する、相性が良い、自分に似合っているなど。勝負服、勝負下着などという言葉も聞くが、自分にとって自信を持てるアイテムという意味では同義。
また、似た言葉にパワー・スーツという言葉があるが、これは会社組織、ビジネス社会ににおいて、自分の地位、有能さを良く見せるためにスーツをうまく利用するもの。スーツ、ファッションセンスの良さ、着こなしでその人の人物評価も変わってしまうことが多々あるので、積極的にスーツアイテムを上手に使い、優位にビジネスをすすめる。

サーティース（１９３０年代）に流行した背広スタイル。 それを現代風にアレンジしたもの。ボールドルックと同義で、肩幅がやや広くて張りがあり、衿幅は広く、上着丈も長い。柄もチョークストライプなどボールドなものが多く、その代表的なものは１９３０年代のシカゴギャングたちの服装に見られる。
ボールド・ルックのボールドとは「大胆な」という意味をもち、そのシルエットはパットの量を増やして、肩を「いからす」ように強調し、衿巾は広く、ネクタイも幅広のものを合わせる派手めなファッション。
代表的なジャケットデザインには、６釦１掛のボタン・ワン・ダブル。６個あるボタンのうちの下１個だけで留める形なので、ネクタイ・シャツの見える胸開き（Ｖゾーン）が広くとれる、ダブルジャケットの中でも一番ルーズな、ゆったり感の似合うモデル。
1930年代といったら、今から80年近く前、ギャングのイメージなのでしょうが、子供のころよく見た「トム＆ジェリー」に出てくるギャングはこんな感じのスーツを着ていた。

コートとスラックスを共地で仕立てたスーツのこと。
ある意味、共生地で仕立てるという意味では２ピーススーツ。一般に２ピーススーツといわれるものが、ジャケット＋パンツの組み合わせなのに対して、コート・スーツではコート＋パンツの組み合わせで作る２ピーススーツ。その他共生地で仕立てられるスーツには、ベスト＋パンツのベストスーツ、ジャケット＋ベスト＋パンツの３ピーススーツ、これにコートを加えて４ピーススーツという着こなし方もある。
シルエット的にはジャケットとベストは外着のコートに隠れてしまうため、コート・スーツと、４ピーススーツは変わりがない。
コートの下に着るインナーにカジュアルなタートルネックや、防寒用マフラーなど、マニッシュなコーディネートで着るスーツスタイル。

ジャケットとスラックスを別の素材で作って、コーディネートさせ、スーツに仕上げたもの。スーツとセパレーツの中間的な感覚をもっているが、この例でわかるように「スーツとは上下共、揃いの生地で仕立てたもの」という概念が変化してきている。コーディネートスーツはまたは、上下の色・柄がどこかで関連しているものをも意味するが、デュオス、トリオスといった新しい言葉に押され、もはや新鮮さが乏しい。
コーディネート・スーツは、ジャケットとパンツがそれぞれ個別のアイテムとして売られ、各人のセンスで組み合わせて着られるセパレートとは異なり、初めからメーカー、ブランドなどで上下のセットとして着られるスーツとしての組み合わされている。
ジャケパンのように、上下の構成は別素材で作られたジャケット＋パンツのアイテムだが、色柄ともに類似点を多く持つ素材で作られる。

※セパレーツ
上下が別々の独立したもので、一揃いに組み合わされる服のこと。とくに、替え上着とスラックスの組み合わせをいうことが多い。

カーディガン型の衿なしジャケットを組み合わせたスーツのこと。小学生などの学生服に見られるほかノンスーツの１種ともいえる。
上のジャケットに合わせるものは、スカートでもパンツでも可。ジャケットがカーディガン風の衿なしというのが特徴的で、中には打ち合わせにボタンの付かないものなどもあり、メンズスーツよりもレディーススーツによく見られるコーディネートスーツです。
カーディガン・スーツがファッションアイテムとして分類されるノン・スーツは、1970年以降の新しい背広型として登場したもので、カーディガン・スーツの他に、シャツ・スーツ、ブルゾン・スーツ、ベストスーツなどが含まれる。
きっと、当時の流行型だったのでしょう、年齢がばれますが、そのころの子供のお宮参りや小学校のＰＴＡ参観の母親のよそいきの多くが、この形だったような記憶がある。

１９００年代に流行したスーツのひとつで、おおむね３個ボタンとしたカッタウエーコート（モーニング）に共地のウエストコートと脚にぴったりフィットしたトラウザースを合わせたスタイルになっている。
フロックというと、現在の昼間の正礼装・モーニングコートの前の正礼装として着用されていたフロックコートを思い浮かべますが、このフロックはもともと１６～１７世紀ごろにヨーロッパの農民階級の労働者に外出着・作業着として着られていた、素材も粗末なもの。
このフロックはこの後、一方では、富裕な上流市民に受け入れられ、上質な生地・仕立てで仕立てられるフロックコートになり、また他方ではベスト（ウエストコート）と揃いで着る３つ揃いスーツ・英国紳士の正しい外出着としてのスーツ、ビジネススーツの原点となっています。
当時のフロックコートのダブル６釦３掛、ヒザ丈までの長さのジャケット丈から、ウォーキング・フロックスーツでは、フロントカットがモーニング同様動きやすいように（乗馬しやすいように）カッタウェイされているのは、機能性を取り入れた結果です。

散歩服として１９世紀に主にイギリスで着られたスーツのこと。原型はウエストが細くつまり、モモくらいまでの丈があり襟元がつまった形となっている。
現在は散歩用にスーツを着るという習慣はないので、歴史的に過去の洋装・洋服として着られたスーツをファッションとして考える時に書籍などで見かける以外にはない。スーツの形としても、タイトなウエスト、サイレングスのジャケット丈は、機能的というよりも優雅に見えるシルエット。
ウォーキングという言葉からは、健康・ダイエットという言葉が思い浮かび、スーツとなるとダイエットスーツ的な、サウナスーツの印象が強いが、当時ウォーキング・スーツは激しい運動などには適さない。
散歩用に着られるための衣装として、一部の上流階級の人たちに流行したトレンド的なもの。

アンコンストラクテッド・スーツのこと。 非常にカジュアルライクで軽い感覚をもつところから、こう呼ばれる。イージーケア・スーツということもあり、これは特に”取り扱いの軽い”といった意味を持つもの。
ビジネススーツ仕様のかっちりとした堅めな印象のスーツから、気楽に羽織れるアンコン仕立てへ生活様式のカジュアル化に伴って重衣料アイテムも少しずつ変化してきている。アンコン仕立ては肩パットがない、もしくは無い程度に薄いため、肩回りは楽、芯地、付属の軽減も軽い作りの特徴となっています。
アンコン仕立てのスーツは、素材との相性も重要で、ケアが楽という観点からみれば、シワになりづらくウールの風合いをもつ新合繊（化学繊維の混紡で、丈夫さとビジネス用ウール素材としての長所をもつほか、その他特殊な風合いを持つもの）なら、出張などの長期間、良い状態で着用することができるので最適です。
春夏ならコットンスーツ、麻、秋冬ならフラノ、カシミヤ、ベルベットなど、カジュアル用のアンコンスーツには適したものと言えます。
※この場合のイージースーツは、イージーオーダースーツとは異なります。

必ずしもジャケット、スラックス、またベストが共地、共色柄で構成されないスーツをさす新しい言葉。ミックスド・アンサンブルということもある。
ミスマッチやミックス・アンド・マッチといわれるような伝統的ファッションのセオリーからは外れた、組み合わせの色柄を楽しむことは現代的な新しい着こなしのテクニック。
通常のスーツアイテムを構成する、ジャケット、パンツ、ベストをそれぞれ対（つい）になっていない、オッドジャケット、オッドパンツ、オッドベストのような替えのアイテムとして組み合わせる。
そのオッド的に着こなす組み合わせには必然、個性が出る。紺ブレにはグレーのパンツ、上下ともに柄物なら柄の大きさは少し変える、黒のジャケット、パンツは何とでも相性が良いなど、大きな失敗をしないためのいわゆる鉄板の構成もあるため、ドレスコードなどとよく検討してみることも重要です。
ジャケット＋パンツでジャケパン、ジャケット＋スラックスでジャケスラにベストが加わったもの。

アンコンストラクテッド・スーツ、またアンコンストラクチュアード・スーツの略。つまり「無構造スーツ」の端的な呼称で、他にイージースーツのいい方もある。
アンコンストラクテッドは芯地・パットなど付属をできるだけ少なく、軽い着心地のアンコン仕立て、イージー・スーツはウォッシュ＆ウエア加工を代表とするケアが楽なイージー・ケア・スーツを意味することから、アン・スーツは生活様式のカジュアル化に伴って、スーツというアイテムが少しずつ変化してきた結果のものを総称する言葉と考えられる。
スーツを本来のビジネススーツとしてでなく、アン・スーツ的な軽い着こなしで着用することを考えた場合、その生地・素材の選択も重要で、よりカジュアル性の高いワードローブとするならコットンスーツ、麻、ウールなら色柄物、仕事向きとしてのテイストを残したいのなら、通常のスーツ素材を選べば、柔らかなシルエットを特徴とするアンコン仕立てが、ビジネススーツとは異なるその雰囲気を充分満足させてくれる。

「無構造服」。アンは否定、打消しの意味の接頭語。コンストラクテッドは「組み立てられた」の意味。
つまり、これまでの背広の絶対必要条件とされていた裏地、芯地、パッドを極力無視して仕立てられた、新しいスーツの名称である。
このようなスーツが生まれた背景には、イージーケア性を好む現代人の志向、よりソフトな服を追及するカジュアルファッションの伸展、レジャーライフを希望する生活態度などがある。また、スーツに限らず「アンコンストラクテッドな服」と表現することがあるように、すべての衣料にこうした傾向が伺える。”アンスーツ”、アンコンストラクテッド・スーツとも呼ばれる。
裏地・芯地・パッドなどの付属を最小限におさえることで、布地を体に沿わせソフトな着心地感になるのが特徴。
生活様式のカジュアル化がすすむ中で、重衣料的なビジネススーツも必然、歩みより、コットン、麻、ポリエステルなどのハイテク繊維で作られるカットソー、パンツなどとも相性の良いアンコン仕様は、スーツスタイルにとって欠かせないアイテムとなっている。
また、雨降り袖といわれるシャツ袖仕立て、マニカ・カミーチャを特徴とするナポリ・クラシコも付属類を極力省いたアンコン仕立てと言ってよく、その風通しの良さや軽さから、夏用はもちろん、秋冬用のシルエットとしても多くのファンを持つ。
■ナポリクラシコ
■ナポリクラシコ-シャツ袖
■ナポリクラシコスーツ専用｜裏仕立てカバーオール

※背広
テーラード・スーツの日本での呼称。ロンドンの仕立て屋街サビル・ロウから派生した呼び名であるといわれるが語源は不明。背広服は、本来折り衿のものを原則とする。

普通のスーツスタイルだけでなく、セパレーツにも自由に組み合わせを変えることのできるスーツ。上下スーツ＋共生地の１パンツで構成する２パンツスーツとは異なり、大抵は１着のジャケットに２本のスラックスで構成される。
アソートは商品構成、１揃えなどのビジネス用語として使われるアソートメントの俗語。商業的にジャケット＋スラックスを替え上着＋替えパンツとして売り出す組み合わせをショップ、デザイナーなどが提案する。
ジャケットとパンツの組み合わせを考えた場合、ストライプ柄のジャケット＋パンツとした場合、替えパンツの組み合わせが難しくなるため、ジャケットには無地若しくは格子柄が望ましい。上下揃いのスーツでは同じに着用していても、パンツの消耗のほうがジャケットの消耗よりも早いため、経済的にもお客様にすすめやすい商品構成。
また、ジャケットとパンツの濃淡は、上下で差を付けるのがジャケパン・ジャケスラのセオリー。