 |
|
 カノニコ（CANONICO) made in Italy
|
|
|
Vitale Barberis Canonico（ヴィタルバルベリス カノニコ）は、イタリア北部ビエラ地方を本拠とする高級服地の織元メーカー（ミル）です。
1936年創業、良質原毛からの紡績、機織、染色まで一貫して自社工場で行い、その輸出先は世界４０カ国以上。クラシカルで品質の高いカノニコ
の生地は、ヒューゴボス、バーバリー、アルマーニほか世界有数のトップアパレルでも使われています（日本の既製服では、ユナイテッドアローズ、ビームスなど）。
生地の特徴は、軽くなめらかな肌触りで光沢があり、イタリア製生地らしい発色の良さもあるので、現在の多くの方に好まれる主流の生地とあって、人気も高いです。
価格帯は１０万前後のところが多いと思いますが、高い品質のわりには比較的手ごろで、コストパフォーマンスの良さでは高い評価があります。
また、近年ではイタリア生地の最高峰といってもよい、エルメネジルド・ゼニアの生地も、このカノニコで織られているということからも、信頼の高さが伺えます。 |
|
|
|
|
Super 120'sのSuper(スーパー)って？
|
|
|
Super 100'sやSuper 120'sのSuper(スーパー)は、基本は糸の細さ、数字が大きくなれば大きくなるほど、糸が細く、生地が薄くなり
光沢感が増すということで良いと思うのですが、実際にはこのスーパー表示は、「羊毛繊維の品質」の程度を表わしています。
糸の細さは番手で表わし、これは「糸の太さが18.5ミクロンで100番手、18.0ミクロンで110番手、17.5ミクロンで120番手」となります。
通常、良質の極細毛で太番手の糸を紡ぐことはしないため、「羊毛繊維の品質」＝「糸の太さの番手」というのでもほぼ間違いではないのですが、たまにフラノタッチな厚地の紡毛織物などで、スーパー表示があったりすると、あれ・・ということになってしまうかも知れません＾＾ |
|
|
|
| 春夏ものカノニコ・黒無地 お仕立て上がり\57750→￥３９９００ |
|
|
|
|
≪ボタン・裏地セレクト≫ ※オーダーフォームからご指定いただけます。
≫Ex・E-Make釦 裏地
≫カスタムメイド釦 裏地
≫ビスポーク釦 裏地
※ご指定のない場合スーツ生地にあった同系色の釦・裏地をお付けします |
|
 |
|
|
| 春夏ものカノニコ・濃紺無地 お仕立て上がり\57750→￥３９９００ |
|
|
|
|
≪ボタン・裏地セレクト≫ ※オーダーフォームからご指定いただけます。
≫Ex・E-Make釦 裏地
≫カスタムメイド釦 裏地
≫ビスポーク釦 裏地
※ご指定のない場合スーツ生地にあった同系色の釦・裏地をお付けします |
|
|
|
|
 カノニコ(CANONICO)におススメデザイン
|
|
|
|
・セミノッチ
|
|
シングルジャケットの衿型はノッチが標準。このノッチの場合には上衿と下衿の縫い目線（ゴージライン）が直線ですが、セミノッチの場合には下衿が少し出っ張っています。
オーダーだから選ぶことができるオーダーらしい衿型です。ゴージラインの高いクラシコスーツにも相性が良いです。
|
 |
|
|
| ・キス釦・重ね釦 |
|
ジャケット袖口の釦は２〜４個、数ミリの間隔をおいて付けられているのが標準ですが、この袖口の釦の端を少しずつ重ねて付けるのを【重ね釦】とか【キッス釦】などといって、オーダースーツではよくいただくオプションのひとつです。このキッス釦は「袖本開き・本切羽」と併用してご指定いただくこともできますので、袖釦穴があって更に重なっている、、というのはおシャレ的にもポイントが高いです。このキッス釦とする場合の袖釦数は、通常ある釦間隔がなくなって袖先釦〜数個の釦の巾が狭くなりますので、３個よりも４個のほうがバランスが良いかも知れません。
|
 |
|
|
| ・シングルピーク |
|
フォーマルなスーツによく見るピークドラペルは少しかしこまったドレスアップのイメージの強い衿型ですが、あえてカジュアル素材に合わせられるのもオーダーならではのカスタマイズです。
衿巾は今細めが主流ですので、剣先が突き出て少し大きめに見えるピークドラペルも、細めにするのがおススメです。少しの違いですが、ラペル、カラーの形が若干違うことで、ピーク、セミピークの２種類があります。どっちにしよーかなーと、少し悩んでみてくださいね＾＾ |
 |
|
|
| ・サイドベンツ |
|
カジュアルのジャケットには、ベントをサイドで開けておくのが動きやすく腰まわりが楽なので良いのではないかと思います。。店長よりも上の世代の方ですと、ベントはセンターベントのみ、サイドベンツは少しキザな感じがして滅相もない・・という方がたまにいらっしゃいますが、タイト志向の今スーツでは、ベントはサイドが正解です。
右画像で白く見えているのが胴裏地になりますが、オーダースーツではこの胴裏地もご指定いただくことができるので、カジュアルテイストなカスタマイズをお楽しみ下さいませ。。 |
 |
|
|
|
|
 |
