シングルスーツ３釦１掛段返り

シングル３釦１掛段返りスーツ

３釦とはいっても、ラペル(下衿)の折り返しがずいぶん下まで来ているので、Ｖゾーンもかなり広く、見た目はシングル２釦とあまり変わりありません。
１掛ですので前釦は真ん中で一個だけ掛けます。ただ衿の表情で大きく異なるところは、第一釦穴の真ん中をラペルの返り線が通ってるところで、前から見ると半分に折り返された釦穴がラペルの下のほうにのぞいている、といった感じです。

２釦とたいして変わらないんならこんな型は必要ないんじゃ・・。
いえいえ、このちょっとした違いでスーツの雰囲気はずいぶん変わっちゃうものなんですよ。
５ミリ毎で変化する釦位置や衿巾がオーダーのメンズスーツ、レディーススーツの大事なところ、これが肝心なんです。
いい忘れましたが、この３釦１掛段返りというのは、米国調３釦の型で、流行からするとクラシコに支持されて超有名になった英国調３釦中段返りにくらべると少し置いて行かれてしまった感がありますが、店長が気分で「とりあえずこんなデザインもあるかも」などといい加減に作った型ではありません。。
もし店長がいまこの型で背広を作るとしたら、４～５着目に作るおとなしめの色柄のスーツって感じでしょうか。今時点ではそんな位置づけのアメトラ３釦、ウエストダーツを省いたりしたゆったりめなボックスシルエットで、気持ちルーズフィットに着こなしたいスーツです。

トラディショナルモデルに相性の良い３釦段返りスーツ

３釦スーツだと釦位置が上がってしまうし、トレンドのクラシコスーツやブリティッシュスーツのようにあまりウエストを絞ったシルエットは・・、とお考え中の方にはおススメな３釦段返り。
「スーツは必ずオーソドックスな２釦スーツ、３釦は若い人が着るもの」、と頭から思い込んでしまっているアダルト層の方にも、この名前もかっこいいアメリカントラディショナルの代名詞ともいうべき米国型３釦段返り(Ⅰ型スーツ)は、一応釦は３個ついているのですが、衿の下げ止まりも低くＶゾーンが広いですから、アダルト特有のおなかのたるみもうまく吸収してくれます。

正しくアメリカントラディショナルの合理主義的アメリカのビジネススーツのフロントデザインなのですが、その認知度あまり高くなく、アメトラ自体カジュアル素材と相性が良いと思われがちな要素を多く含んだモデルなので、ご着用になるＴＰＯは注意したほうがいいかも知れません。ビジネス用なら標準の同系色やおとなしめの色でコバステッチを入れみたり、アメトラスーツに特徴的なフックベントを組み合わせるなど。
また、クラシコスーツやブリティッシュスーツなどのジャケットシルエットでも、この３釦段返りは着心地の楽なシルエットとして人気があります。

本格アメリカントラディショナルに挑戦してみよう。

米国調３釦段返りスーツは、専門のブランドもあったりして、トレンドにとらわれず根強い人気のあるモデル。Pitty Savile Rowでも、以前８万ぐらいで購入されたいう某ブランドのアメトラスーツをご持参になって、このような形・デザインで作ってほしいとご注文を頂いたことがありました。
そのお客様は、お仕立上りで４万位の生地でお仕立てになりましたので、半値ぐらいで似寄りのノーブランドスーツができたことになります。。

もちろんまったく同じにさせていただくことはできませんが、釦位置をサンプルスーツと同じ位置、衿端から５ミリのところにステッチ、ポケットはアウトポケットで・・、というぐらいなら大丈夫です。
１９２０年代に発表されたトラッドモデルは、上述の３釦段返りのフロントデザインにボックスラインを特徴としていて、フロントダーツの入らない人間の体型に素直に作られたスーツで、フロントダーツが入らないということは、くびれのないずんどうのような背広、ボックスタイプのたくましく着易い服。もともと合理主義的精神に富んだアメリカ人がビジネススーツとして着ていた背広スタイルを、アメトラで有名な「ブルックスブラザーズ」が自社の商品としてラインナップしたもの。

人気のドロップ(胸回りと腰回りの差寸)が大きめでウエストを絞り、裾にかけてフレアさせたような逆三角形水泳選手型背広(クラシコ系)も良し、またお仕事重視で、この着易い３つ釦段返りスーツでお仕事に集中、でも半分見えた釦穴の穴かがりの糸を赤くしてみたりして、ちょっとした息抜きもオーダースーツならではです。